DOSSIER ETE : Auto Construction d’une maison Partie 4/6

  • Pour infos : Construction non perma friendly 

    16.GÉNOISE OU GOUTTIÈRE ?

    Selon la région dans laquelle vous vous trouvez et surtout selon le type de pluies, vous opterez pour une génoise ou une gouttière. La génoise convient aux régions où les pluies sont rares, courtes mais abondantes. Elle a pour effet d’écarter le « déluge » du mur qui se trouve en-dessous. Elle a aussi un effet très intéressant sur l’entrée du soleil dans la maison : en hiver, comme il est bas, elle le laisse pénétrer. En été, où il est plus haut, elle protège la maison de ses rayons directs et maintient la fraîcheur.

    Dans les régions de crachin et de longues journées de pluie fine, on préfère les gouttières qui détournent l’eau vers les coins de la maison. Pour ceux qui veulent une gouttière, voir la bibliographie en fin de livre. C’est la génoise qui est décrite ici.

    Ordre des opérations

    1. Fixer un support horizontal provisoire.
    2. Préparer une première série de tuiles (couper, percer, munir d’un anneau de fil de fer).
    3. Les poser (mortier de chaux + crochetage).
    4. Préparer la deuxième série de tuiles (tailler en biseau, percer, munir d’un anneau de fil de fer).
    5. Les poser (mortier de chaux + crochetage).
    6. Boucher tous les trous au béton.

    Matériaux nécessaires

    Tuiles canal.

    Fil de fer.

    Mortier de chaux.

    Béton.

    A faire en prévision de la suite

    Lorsqu’on vous livre les plaques de fibrociment, faites en décharger le maximum directement sur le toit,aux endroits qui seront les derniers recouverts par l’isolation et plutôt sur les murs porteurs.

    Fixer un support horizontal provisoire

    Commencez par faire une simulation avec des tuiles, un morceau de tasseau,un morceau de fibrociment,etc. Il s’agit de vérifier à quelle hauteur il faut placer le premier rang de tuiles (directement sur le mur ou sur une petite arase) pour que l’inclinaison du toit soit parfaite quand tout sera couvert : les tuiles du toit doivent rejoindre sans décrochement les tuiles de la génoise.

    Adaptez le mur en conséquence. Ensuite, selon que vous êtes plutôt « tout droit » ou plutôt « comme ça vient », vous allez poser un support pour le premier rang de tuile…ou vous passer de support.

    Nous nous en sommes passé et notre génoise a de petits airs penchés ici et là. Mais voici quand même la procédure pour le support. Un tasseau assez épais fera l’affaire. Les tuiles viendront toutes reposer dessus et la génoise sera droite. Calez le tasseau avec des chevillettes piquées dans le mur et ne le retirez que lorsque tout est bien sec.

    Construire Sa Maison Soi Memejpg_Page69_Image2

    La première série de tuiles

    Construire Sa Maison Soi Memejpg_Page69_Image1Il faut commencer par préparer les tuiles. En principe le premier rang de génoise dépasse du bord du mur de 10 à 15 cm. 15 est un maximum au-delà duquel les tuiles risquent de finir par casser. Sciez donc à la meuleuse la petite extrémité de toutes les tuiles du premier rang. Percez un trou à la perceuse à 2 cm environ de cette découpe et passez un fil de fer dans le trou, que vous refermerez en boucle. Ensuite posez régulièrement les tuiles, creux en dessous, de telle façon que leur bord détermine une ligne droite. Pour coller les tuiles, déposez une bonne truelle de mortier de chaux sur le mur, mouillez la tuile, posez-là en écrasant le tas de mortier. Enfin tendez le fil de fer sans tirer et plantez un clou dans le chevron en le passant dans la boucle, pour crocheter la tuile.

    La dernière série de tuiles

    Construire Sa Maison Soi Memejpg_Page70_Image1Si vous faites une génoise à trois rangs, posez un deuxième rang exactement de la même façon que le premier, mais sans couper les tuiles et en les faisant dépasser du premier rang de la même façon que le premier rang dépasse du mur (entre 10 et 15 cm).Construire Sa Maison Soi Memejpg_Page70_Image2

    Pour le dernier rang, les tuiles se­ront placées à l’en­vers, le creux face au ciel.De plus il va falloir tailler leurs côtés en biseau.Si le dernier rang est en même temps le deuxième,vous pouvez encore crocheter les tuiles sur les chevrons, en procédant comme pour le premier rang.

    La pose se fait toujours au mortier de chaux sur des tuiles mouillées. Le bord extérieur des tuiles doit s’aligner de façon rectiligne.

    Boucher tous les trous au béton

    Une fois que vos rangs de génoise sont posés, bouchez tout l’ar­rière avec du béton, pour éviter que les souris, les loirs, etc. ne se faufilent dans le toit par la suite.

    De même, lorsque vous poserez les plaques de fibrociment du bord, bouchez les ouvertures au béton.

    17.L’ISOLATION DU TOIT ET LA COUVERTURE

    Le choix que nous avons fait pour l’isolation (les rouleaux de « mille- feuilles » de plastique alvéolé / films d’aluminium) est parfaitement contestable, pour plusieurs raisons :

    • Il n’est pas très écologique, contrairement à tous les autres maté­riaux utilisés pour notre construction ;
    • il a une réputation controversée quant à ses capacités réelles d’iso­lation (on entend tout et son contraire) ;
    • il n’est pas particulièrement bon marché en temps normal.

    Si nous l’avons choisi, c’est avant tout parce qu’un copain en avait un gros stock à un prix défiant toute concurrence.

    Ce que l’on peut dire quand même à son actif, c’est qu’il s’agit d’un isolant facile, rapide et agréable à poser ; que c’est superléger ; que, finalement,après deux étés très chauds et deux hivers assez rudes… il n’isole pas mal du tout ;et qu’enfin les souris et autres loirs n’ont pas l’air de l’apprécier particulièrement. Un dernier point : ce type d’isolant doit être bien aéré au-dessus et au-dessous, ce qui n’était pas un problème pour nous : au-dessous nous avons des planches avec des jointures laissant toujours passer un peu d’air et au-dessus nous avons posé des tasseaux pour créer une circulation d’air.

    A vous de voir plutôt du côté du chanvre, du liège, de la cellulose… si le cœur vous en dit. Bien sûr ces matériaux ne sont pas bon marché, un peu moins chers cependant en vrac qu’en rouleaux ou en plaques… Mais aussi plus longs et moins faciles à mettre en œuvre.

    Ordre des opérations

    1. Agrafer ou clouer l’isolation sur les chevrons.
    2. Visser les tasseaux transversaux.
    3. Tailler les plaques de fibrociment et les poser en partant du bas.
    4. Isoler le pied du conduit extérieur de la cheminée.
    5. Enduire le conduit extérieur.
    6. Isoler le tuyau d’aération de la fosse septique qui sort sur le toit.
    7. Préparer la faîtière.
    8. Poser les tuiles.
    9. Finaliser la faîtière.

    Matériaux nécessaires

    • Si vous choisissez le chanvre ou d’autres isolants écolo­giques, reportez-vous à la bibliographie de la fin du livre.

    C’est la pose des feuilles superposées de plastique alvéolé et d’alu­minium qui sera décrite ici.

    • Large scotch, agrafes ou clous courts à tête très large.
    • Tasseaux de 5 x 7 (déjà sur le chantier).
    • Tire-fond.
    • Rondelles de métal + joints étanches (rondelles noires à placer sous la rondelle de métal : en vissant, vous la coincez, elle s’écrase et rend la plaque plus étanche à l’endroit des tire-fond).
    • Plaques de fibrociment ondulées. En général, elles sont teintées en rouge et jaune d’un côté. Si vous placez seulement des tuiles du dessus, posez le fibrociment face colorée vers le ciel. Si vous posez des tuiles du dessous (en creux) et des tuiles du dessus, placez le fibrociment face grise vers le ciel.
    • Plaque de plomb pour isoler le pied du conduit. Posé sur le toit, loin de tout contact, le plomb ne présente aucun danger et il est très commode à travailler.
    • Calendrite, qu’on appelle aussi « mammouth », pour renforcer l’isolation du pied du conduit.
    • Enduit
    • Faîtière en zinc ou aluminium et plomb ondulé.
    • Tuiles.

    A faire en prévision de la suite

    Commandez les fenêtres et les portes.

    Agrafer ou clouer l*isolation sur les chevrons

    On déroule les rouleaux, et on les tend au-dessus des chevrons. Ils s’agrafent ou se clouent tous les 15 à 20 cm sur les chevrons. L’isolant doit venir former un petit rouleau contre le béton à l’arrière de la génoise et il doit se chevaucher avec celui de l’autre pan de toit au niveau de la faîtière.Inutile de chercher à laisser volon­tairement des aérations : avec les fentes du bois en dessous et le bord de la génoise, il y en aura toujours.

    Arrêter l’isolant aux chevêtres par un bourrelet : il ne doit bien sûr pas toucher le conduit lui-même.

    Au niveau du tuyau d’aération de la fosse, on fait une fente dans l’isolant, pour faire passer le tuyau. L’isolant vient ensuite se coller autour du tuyau où il est maintenu avec du gros scotch de chantier.

    Visser les tasseaux transversaux

    Lorsque tout l’isolant est posé, il devient assez difficile de se déplacer sur le toit. Il est encore possible de s’encorder.

    Posez progressivement les tasseaux transversaux sur lesquels vien­dront se visser les plaques de fibrociment. Faites des pré-trous à la perceuse, avec une mèche très longue, en traversant les tasseaux et en mordant très légèrement dans les chevrons, en dessous.Vissez les tire-fond à la clé à cliquer.

    Mesurez l’écartement entre les tasseaux pour que, lorsque vous poserez les plaques, elles se recouvrent de 10 cm en haut et en bas et que les tire-fond traversent deux plaques à la fois à 5 cm du bord et tombent juste au milieu des tasseaux.

    Les tasseaux de 5 x 7 ont tendance à se déformer. Ne les gardez pas trop longtemps sur le chantier avant de les poser, sinon vous aurez des problèmes sérieux de niveau et d’alignement. Heureusement, ils ne sont pas très chers et vous pourrez toujours en acheter deux ou trois de plus si certains sont devenus inutilisables.

    Poser les plaques de fibrociment

    Les marchands fournissent des notices de mise en œuvre. Elles montrent comment doivent se chevaucher les plaques et quels an­gles doivent être coupés pour éviter des superpositions trop nombreuses qui font que les plaques se cassent avec le temps, créant des fuites.Taillez les angles à la meuleuse (disque à pierre), en portant un masque, et en utilisant un gabarit comme modèle. Si vous avez fait livrer les plaques sur le toit, le travail sera bien sûr plus facile. Positionnez les plaques, percez-les et vissez les tire-fond après les avoir passés dans une rondelle métallique et un joint goudronné. Attention : les tire-fond se placent au sommet des ondulations et non dans les creux ! Sinon, il y aura une fuite à chaque tire-fond.

    Il devient de nouveau plus facile de se déplacer sur le toit.

    Lorsque toutes les plaques sont posées, faites une arase sur le haut des pignons, de façon à « fermer » le toit et à faire la jonc­tion avec les murs.

    Construire Sa Maison Soi Memejpg_Page73_Image1

    Construire Sa Maison Soi Memejpg_Page74_Image1

    Isoler le pied du conduit extérieur de la cheminée
    Arrêtez les pConstruire Sa Maison Soi Memejpg_Page74_Image2laques à 10 cm environ du conduit de cheminée.
    Mesurez puis coupez quatre plaques de plomb de 30 cm de large. La première aura la même longueur que le côté A du conduit (voir schéma), la deuxième et la troisième seront identiques et auront 5 cm de plus que les côtés B et C.La dernière sera plus longue de 10 cm que le côté D. Pliez les plaques en deux selon l’angle d’inclinaison du toit. Placez d’abord celle du côté A, puis celles des côtés B et C en les faisant recouvrir le côté A.Placez enfin celle du côté D,en lui faisant recouvrir B et C. Le plomb doit venir recouvrir le bord des plaques de fibrociment. L’avantage du plomb est qu’il se déforme facilement : faites-lui suivre le plus possible les ondulations du fibrociment. Faites fondre du plomb au chalumeau sur les jonctions (avec un
    masque !).Découpez ensuite des bandes de « mammouth »,pas trop larges car ce n’est pas très souple. Chauffez la surface goudronnée au chalumeau avant de l’appliquer sur le plomb, en dépassant le bord des plaques et en collant sur le mur du conduit et sur le fibrociment.Appuyez bien partout (attention : c’est bien sûr très chaud). Recouvrez aussi les jonctions du plomb.

    L’aération de la fosse

    Utilisez du « mammouth » pour rendre étanche la jonction entre le tuyau de l’aération et le fibrociment.

    Enduire le conduit extérieur

    Construire Sa Maison Soi Memejpg_Page75_Image1Avant de poser les tuiles et pendant qu’il est encore assez facile de se déplacer sur le toit, posez la première couche d’enduit sur le conduit. Pour la couche colorée, que vous n’avez sans doute pas encore choisie à ce stade, vous verrez plus tard.

    Préparez la « goutte d’eau » sur les quatre côtés du conduit : cela consiste à fixer une baguette hori­zontale, avec des chevillettes ou de simples clous, à quelques centimè­tres du pied du conduit.

    L’enduit viendra s’ar­rêter dessus. Lorsque tout sera sec et que vous aurez enlevé les baguettes, le petit décrochement restera, déviant l’eau du mur pendant la pluie pour protéger les parties les plus fragiles de votre isolation. Pour la technique de l’enduit, voir au chapitre 25.

    Préparer la faîtière

    Placez la faîtière en zinc ou aluminium à la pointe du toit et main- tenez-la en place par quelques tuiles en attendant de la finaliser. Il en existe différentes sortes,généralement pourvues d’aérations.Choisissez celles qui ont une bavette de plomb ondulé :en écrasant les canne- lures,vous lui ferez épouser l’ondulation des plaques de fibrociment.

    Poser les tuilConstruire Sa Maison Soi Memejpg_Page76_Image1es

    Les tuiles de rives (bords du toit et faîtière) seront collées à la chaux. Si la pente de votre toit est de 25 à 30 %, il est inutile de coller ou de crocheter les tuiles, à l’exception des tuiles de rives. Si la pente est supérieure, elles doivent être toutes fixées. Il existe une colle spéciale qui se pose au pistolet. Il est aussi simple et moins coûteux de faire un mortier de chaux. Dans les deux cas, les tuiles doivent être bien propres : si elles sont neuves, il n’y a pas de problème, mais le dessous des tuiles de récupération doit être brossé et débarrassé de la mousse et du lichen.
    Les tuiles de dessous (en gouttière) doivent être posées petit côté vers le bas et celles du dessus grand côté vers le bas. On commence bien sûr par le bas du toit pour que le chevauchement des tuiles se fasse dans le sens de l’écoulement de l’eau. Collez le premier rang puis, au fur et à mesure que vous montez, collez les tuiles de rives.

    Environ 5 rangs avant le sommet du toit, laissez-vous un passage pour pouvoir travailler à la finalisation de la faîtière :vous allez devoir transporter des seaux et des seaux de mortier. Mais placez les 3 derniers rangs car la faîtière reposera sur les tuiles du haut et une fois collée, il faudra éviter de la fragiliser en soulevant des tuiles trop proches. Le dernier rang doit recouvrir le plomb ondulé et le haut des tuiles des deux versants doit se toucher.

    Finaliser la faîtière

    Si vous utilisez des tuiles neuves, vous trouverez dans le commerce des tuiles spéciales pour la faîtière. Sinon, essayez deConstruire Sa Maison Soi Memejpg_Page76_Image2 réserver les plus grandes de vos tuiles anciennes pour la faîtière. Faites un mortier de chaux assez épais auquel vous ajouterez un hydrofuge directement dans la bétonnière. Posez de gros paquets de mortier sur les tuiles du sommet (de quoi remplir une tuile). Mouillez les tuiles de la faîtière et collez-les une à une en pressant bien le mortier pour qu’il déborde partout. Raclez les bavures et bouchez tous les creux.Votre toit est ter-mi-né. Il est temps d’accrocher un gros bouquet au conduit de cheminée… à moins que vous n’ayez pas une envie folle de remonter sur le toit pour l’enlever quand il sera fané

    18.LES PORTES ET LES FENÊTRES

    Ordre des opérations

    1. Poser les seuils.
    2. Traiter les fenêtres.
    3. Tailler les feuillures et l’emplacement des pattes de scellement. Poser les pattes de scellement.
    4. Présenter et caler les fenêtres.
    5. Sceller au mortier de chaux.
    6. Calculer la hauteur pour les portes.

    Matériaux nécessaires

    • Seuils.
    • Huisseries.
    • Sous-couche pour le bois.
    • Pattes de scellement.
    • Mortier de chaux.

    A faire en prévision de la suite

    Commander les volets, les gonds, les butées et les arrêts. Commander les briques pour les cloisons et la colle.

    Poser les seuils

    Il existe des seuils et des embases tout prêts, en terre cuite, dans la gamme des monomurs. C’est bien sûr plus cher que de les faire soi-même, mais, pour des non-spécialistes, c’est bien plus simple et beaucoup plus rapide.

    Embase et seuil

    Les embases se posent comme des briques normales.Veillez à leur horizontalité parfaite, sinon vous aurez beaucoup de mal à poser les fenêtres bien de niveau. Les seuils viennent se caler dessus et se posent eux aussi au mortier de chaux.

    Traiter les fenêtresappui de fenetre

    Poser rapidement une sous-couche de peinture sur vos fenêtres et vos portes vous permettra de les protéger un peu de l’humidité et des salissures du mortier au moment de la pose et de ne plus vous en occuper ensuite pratiquement jusqu’à la fin du chantier. Il s’agit d’un produit blanc, très liquide, tout prêt, qui peut être recouvert ensuite par n’importe quelle peinture.

    Tailler les feuillures et remplacement des pattes de scellement

    Même avec un chapeau, un masque, des lunettes… vous serez quand même tapissé de « farine » rouge jusque dans les narines. Il s’agit maintenant de découper, à la meuleuse et au riflard, les feuillures et l’emplacement des pattes de scellement dans les tableaux et les linteaux des fenêtres et des portes,qui viendront se plaquer dedans. Les feuillures sont des encoches de 2 cm environ de large et de profondeur.Vérifiez la bonne mesure par rapport au cadre de vos huisseries, en tenant compte du fait que l’enduit va recouvrir la brique de 1 à 1,5 cm. Les briques poteaux sont étudiées pour se découper proprement et facilement. Mais les linteaux se cassent comme des piles d’assiettes. Rien de grave, mais il faut reboucher ensuite.

    Poser les pattes de scellement

    Construire Sa Maison Soi Memejpg_Page78_Image2Il faut une patte de scellement en haut, 3 sur chaque côté et une en bas pour chaque fenêtre. Pour les portes, c’est une en haut et 3 sur chaque côté.

    Pliez les pattes à angle droit.

    Vissez les pattes sur les côtés des huisseries de façon à ce qu’elles soient bien enfoncées dans le mortier une fois la fenêtre en place.

    Présenter et caler les fenêtres

    Présentez la fenêtre et vérifiez la profondeur des feuillures : il arrive qu’un picot restant empêche de caler pose de fenetresla fenêtre bien de niveau.A l’aide de petites cales de bois découpées en pointe,soulevez ou écartez la fenêtre là où c’est nécessaire.

    Vérifiez le niveau verticalement et horizontalement.Vérifiez aussi qu’elle ne penche pas vers l’intérieur de la maison ou vers l’extérieur.Sinon,elle se refermera ou s’ouvrira tout le temps lorsque les vantaux seront libres.Vérifiez que les pattes de scellement sont bien placées et pas trop collées contre le fond de leur trou pour que le mortier les enrobe bien.

    Une fois toutes les vérifications effectuées, laissez les petits taquets de bois en place et calez définitivement la fenêtre à l’aide d’une planche de coffrage posée en biais sous un barreau et coincée au sol par un parpaing.

    Sceller au mortier de chaux

    Faites un mortier de chaux assez épais. Mouillez les feuillures et faites tremper dans un seau des bouts de briques. Bouchez tous les trous, en calant le mortier avec les bouts de briques. Lissez au ras du mur. Bouchez aussi à l’extérieur. Les fentes qui restent seront bouchées au moment de l’enduit.

    Quand le mortier est déjà un peu sec, nettoyez le bois à la truelle puis avec une éponge humide. Ne pas ouvrir les fenêtres avant une vingtaine de jours.

    Calculer la hauteur pour les portes

    Le principe est le même pour placer une porte que pour une fenêtre. Le seul point supplémentaire à considérer est la hauteur à laquelle il faut placer la porte pour que, une fois le futur plancher ou carrelage posé, le seuil ne dépasse pas trop et, surtout, que le vantail puisse s’ouvrir sans racler le sol. Comptez l’épaisseur de l’iso­lation si vous en posez une au sol,celle de la chape si elle est prévue, celle du chauffage au sol si vous en mettez un, celle des planches du parquet ou celle du carrelage. Le calcul peut se faire avec une marge d’erreur de plus ou moins 1,5 cm.

    19.LES VOLETS

    Ordre des opérations

    1. Traiter les volets avec une sous-couche.                                                              Construire Sa Maison Soi Memejpg_Page80_Image1
    2. Clouer des traverses sur les volets fermés.
    3. Mesurer, tracer et creuser l’emplacement des gonds.
    4. Mettre les volets en place et coller les gonds.
    5. Boucher les trous au mortier.

    Matériaux nécessaires

    • Volets.
    • Gonds.
    • Lattes de vieux lambris ou équivalent.
    • Mortier de chaux.

    A faire en prévision de la suite

    Commander les portes intérieures : attention au sens d’ou­verture !

    Préparer les volets pour la pose

    Passez une sous-couche sur les volets pour les protéger tant que vous ne pouvez vous occuper de les peindre.

    Posez les volets fermés, à plat sur le sol sur leur face interne, en  maintenant un écart de 3 à 5 mm entre les deux vantaux. Clouez deux traverses sur la face externe. Elles doivent être assez longues pour dépasser de 30 à 40 cm de part et d’autre.

    Préparer le mur

    Mesurez l’emplacement des gonds et tracez-le sur les murs. Creusez des trous de 15 cm de haut environ, 10 cm de large, et profonds d’une vingtaine de centimètres.

    Construire Sa Maison Soi Memejpg_Page81_Image1Mettez les volets en place. Les traverses doivent venir se plaquer contre les murs, empêchant les volets de trop s’enfoncer dans l’ou­verture de la fenêtre.Vérifier le niveau et la symétrie : les fentes entre les volets et les murs doivent être à peu près égales des deux côtés.Vérifiez aussi que l’épaisseur de deux couches d’enduit ne risque pas d’empêcher les volets de se fermer correctement. Sinon, retaillez vos volets… ou vos murs. Lorsque les volets sont bien en place,maintenez-les par une planche de coffrage posée en biais, coincée sous la traverse la plus haute.

    Placez les gonds mâles dans les gonds femelles et maintenez-les en place avec du scotch de chantier.

    Mouillez abondamment les trous puis bouchez-les au mortier, en ajoutant des petits bouts de brique mouillés. Lissez au ras du mur. N’enlevez la cale que trois jours plus tard. Supprimez le scotch des gonds, déclouez les traverses au pied de biche et ouvrez les volets. Marquez sur le mur l’emplacement des arrêts : il doivent se trouver assez prêt de l’ouverture pour pouvoir être atteints de l’intérieur, mais pas trop près, sinon ils ne résisteront pas à la force d’un vent fort. Procédez comme pour la fixation des gonds.

    Attention : pour choisir de combien vous allez enfoncer le métal dans le mur, prenez en compte l’épaisseur du futur enduit et l’épais­seur des volets. Si vous comptez trop juste, vous ne pourrez pas utiliser les arrêts, trop serrés. Si vous comptez trop large, les volets battront contre le mur, les jours de grand vent.

    Placez enfin les butées en haut et en bas de l’ouverture de la fenêtre, à l’aide de vis et de chevilles.Toujours en tenant compte de l’épais­seur de l’enduit.

    Pour un volet à un seul vantail, le système de fermeture est un peu différent : il s’agit d’un long crochet de métal fixé dans le côté du mur de la fenêtre opposé aux gonds du volet. Une pièce de métal dans laquelle sont percés une série de trous se visse sur le volet. Le crochet doit venir s’encastrer dans l’un des trous pour main­tenir le volet parfaitement fermé.

    Fabriquer ses volets soi-même

    Volet provençal à un seul vantail

    Volet provençal à un seul vantail

    Si vous voulez des volets spéciaux,si vos fenêtres n’ont pas des mesures standards,si vous avez besoin de volets de porte de remise aux mesures différentes de ce que l’on trouve dans le commerce, vous pouvez très facilement faire vos volets vous-même.

    Il vous faut de la planche à volets bouvetée, des gonds de la longueur adaptée (1 m pour un volet de 1,20

    Volet Traditionnel

    Volet Traditionnel

    m de large, par exemple) et des boulons à tête ronde assez longs pour traverser une double épais­seur de planche + le gond et pour dépasser de la taille d’un écrou. Coupez plusieurs planches de la hauteur de vos volets, encastrez-

    les les unes dans les autres par le bouvetage. Coupez et posez deux traverses en haut et en bas, à environ 15 cm des bords supérieur et inférieur. Pour le moment, clouez-les juste sur les planches des extrémités pour solidariser le tout. Les clous ne doivent pas dépasser de l’autre côté.

    Retournez l’ensemble et posez les gonds à la hauteur des traverses, en les laissant dé­passer de 5 cm environ.Tracez sur le bois l’emplacement des trous des gonds. Enlevez les gonds et percez chaque trou en traversant complètement les deux épaisseurs de bois.

    Remettez les gonds en place et vissez les boulons. La tête ronde se trouve sur le côté extérieur, l’écrou sur le côté intérieur.

    Il ne reste plus qu’à relever l’angle de coupe pour la traverse diago­nale, à scier la planche et à la clouer.

    Si vous avez deux vantaux, collez et clouez sur l’un des deux une latte supplémentaire qui viendra recouvrir le deuxième volet au moment de la fermeture, créant un blocage et une certaine étanchéité. Posez un système de fermeture (diverses possibilités disponibles dans le commerce).

    20.LES CLOISONS INTÉRIEURES

    Ordre des opérations

    1. Tracer les cloisons au sol.
    2. Faire des saignées en bas des murs porteurs.
    3. Monter les plaques en réservant l’emplacement des portes.

    Matériaux nécessaires

    Plaques de brique pour cloisons intérieures. Il en existe de plusieurs épaisseurs. Certaines comportent des conduits pour glisser les gaines électriques. Les plaques se coupent à la meuleuse.

    Colle spéciale, qui se travaille comme le plâtre.

    Petits taquets en plastique. Livrés avec les briques, ils s’encastrent dans leurs rainures et les maintiennent ensemble en attendant que la colle sèche.

    A faire en prévision de la suite

    Rien de spécial.

    Préparer le terrain

    Tracez les cloisons au sol à l’aide du cordeau à poudre. Marquez les limites des ouvertures à laisser pour les portes.Vérifiez qu’il n’y a pas d’aspérités gênantes sur le sol. Sinon, cassez-les au burin.

    Si le sol est vraiment irrégulier, faites une petite arase.

    Faites des saignées en bas des murs porteurs, sur une hauteur d’1 m à 1,5 m, de la largeur d’une brique, aux endroits où les cloi­sons vont rejoindre les murs : ainsi les 2 ou 3 premiers rangs des cloisons seront encastrés dans les murs et donc plus solides.

    Monter les plaques

    Préparez la colle et laissez-la reposer quelques minutes. Posez la première plaque en l’encastrant dans le mur porteur après avoir déposé de la colle sur le côté en contact avec le mur et sur celui qui repose sur le sol.Vérifiez bien le niveau vertical et horizontal. Posez les plaques suivantes de la même façon, jusqu’à la limite de vos traits au sol.Vous aurez probablement à couper la dernière plaque. Utilisez la chute pour redémarrer contre le mur, pour Construire Sa Maison Soi Memejpg_Page84_Image1le deuxième rang, sauf si elle est vraiment trop étroite. Les plaques sont donc décalées d’un rang à l’autre, comme on le fait pour des briques ou des parpaings. Avant de poser une plaque de 2e rang, enduisez de colle le haut de la brique du dessous et encastrez deux taquets de plastique dans la rainure. Posez ensuite la 2e plaque en enfonçant bien pour que les taquets s’encastrent aussi dans sa rainure.

    Lissez les bavures de colle à la truelle.

    Mesurez la hauteur des portes intérieures et reportez-la sur votre cloison, toujours en tenant compte de l’épaisseur du sol à venir. Arrangez-vous pour que les plaques surplombant la porte soient découpées comme le montre la photo :il faut qu’elles reposent sur d’autres plaques, au moins pour une partie de leur base et que le poids des plaques porte le plus possible sur les côtés.

    Le rang le plus haut de la cloison est un peu plus complexe que les autres, surtout si votre plafond est un rampant, ou si vous croisez une poutre. Il faudra faire des découpes et incliner les plaques pour les glisser en place.Vous serez sans doute obligés de ne pas utiliser les taquets. Enfin vous boucherez les interstices du haut avec du journal mouillé au moment d’enduire.

    Texte Sylvia Dorance Photos Zaïna Ben Ali

    La suite la semaine prochaine

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